17.02.2009 08:46
[#1]
Malowanie Elboxa
Od dłuższego już czasu chcę sobie lekko "stuningować" Amigę, czyli po prostu przemalować obudowę ;) Najpierw próbowałem zwykłym lakierem w domowych warunkach, ale nie wyszło ładnie (brak zdolności manualnych ;)) więc uznałem, że zgłoszę się do profesjonalnego warsztatu i zamówię malowanie proszkowe. Z częścią metalową problemu nie ma, ale schody zaczynają się przy przednim panelu, który jest plastikowy. Większość ludzi, z którymi rozmawiałem w ogóle odrzuca taką możliwość, jedna osoba za to powiedziała, że musi widzieć co to dokładnie za plastik.
I tutaj pytanie do znawców - z czego dokładnie zrobiony jest ten panel i części takie jak panel napędu CD (też będzie malowany)? Albo też jak najlepiej pomalować takie części, aby wyszło naprawdę pro? No i przy okazji, czy to to samo tyczy się obudowy C64? Również mi się marzy malowanko ;)
Ostatnia modyfikacja: 17.02.2009 08:47:07
I tutaj pytanie do znawców - z czego dokładnie zrobiony jest ten panel i części takie jak panel napędu CD (też będzie malowany)? Albo też jak najlepiej pomalować takie części, aby wyszło naprawdę pro? No i przy okazji, czy to to samo tyczy się obudowy C64? Również mi się marzy malowanko ;)
Ostatnia modyfikacja: 17.02.2009 08:47:07
17.02.2009 08:51
[#2]
Re: Malowanie Elboxa
@AceMan, post #1
W domowych warunkach atakowałeś pędzlem, czy lakierem w sprayu? Miałem podobny problem malując elementy obudowy Efiki. Pędzlem wyszło masakrycznie, czarny lakier matowy w sprayu za 9.90 okazał się właściwym rozwiązaniem. Oczywiście profesjonalne malowanie proszkowe jest lepsze, ale sprayem można spokojnie pojechać po dowolnym w zasadzie plastiku (chyba że ma błyszczącą, "tłustą" powierzchnię).
Ostatnia modyfikacja: 17.02.2009 08:52:24
Ostatnia modyfikacja: 17.02.2009 08:52:24
17.02.2009 09:16
[#3]
Re: Malowanie Elboxa
@Grzegorz Kraszewski, post #2
To był lakier w sprayu oczywiście :) Ale nie chcę samemu się w to bawić. Z moimi zdolnościami stracę dużo czasu, nerwów i pieniędzy, dlatego wolę dać komuś kto zajmuje się tym na codzień, zapłacić i mieć pewność, że będzie wszytko tak jak się należy.
Pytanie tylko czy upierać się przy proszkowym, skoro nawet nie wiem czy jest to możliwe w przypadku plastiku? Ten gość jeden chciał wiedzieć dokładnie co to za tworzywo, ale znalezienie takiej informacji chyba graniczy z cudem... :/
Pytanie tylko czy upierać się przy proszkowym, skoro nawet nie wiem czy jest to możliwe w przypadku plastiku? Ten gość jeden chciał wiedzieć dokładnie co to za tworzywo, ale znalezienie takiej informacji chyba graniczy z cudem... :/
17.02.2009 09:27
[#5]
Re: Malowanie Elboxa
@AceMan, post #3
Niekoniecznie. Może gdzieś być umieszczony znaczek recyklingowy (taki trójkąt z 3 strzałek). W środku jest cyfra oznaczająca typ tworzywa. Teraz już jest chyba obowiązek umieszczania tego na każdym elemencie większym niż znaczek pocztowy... No ale za czasów E-Boxa może jeszcze się tym producent nie przejmował.
Oznaczenia
Oznaczenia
17.02.2009 10:18
[#6]
Re: Malowanie Elboxa
@AceMan, post #1
Panel przedni obudowy E/Box na 90% wykonany jest z tworzywa ABS.
Wnoszę tak, ponieważ:
a) z tego tworzywa robi się obudowy monitorów i inne trwałe, ponieważ jest odporne na udar;
b) frontpanel GIFT Perfect Tower jest z ABS, więc nie sądzę, aby frontpanel E/Box był z gorszego tworzywa.
Poza tym, nie ma co lamentować, sytuacja jest prostsza, niż myślisz. Spójrz dokładnie na wewnętrzną stronę frontpanelu, a powinieneś znaleźć trójkątne oznaczenie z kodem liczbowym w środku oraz literowym pod spotem. To jest kod tworzywa, czyli obowiązkowe oznakowanie na potrzeby recyklingu (ponieważ zasadniczo tworzyw nie należy ze sobą mieszać przy recyklingu na regranulat, bo potem wtryskiwany przedmiot wyjdzie osłabiony i będzie pękał). Gdyby był sam numer w trójkącie to znaczenie numerka sprawdzisz na dowolnej stronie ekologicznej o recyklingu. Pana Googla znasz.
Na przykład tu:
http://ekologiczny.blox.pl/2007/12/Kody-recyklingu-tworzyw-sztucznych.html
A tu jak masz żyłkę do głębszego zrozumienia cech tworzyw: ;)
http://www.plastchem.com.pl/str/kody_recyklingu
ABS chyba nie ma kodu, tylko sam trójkąt i podpis ABS.
Na zaślepce otworu na napęd może nie być info o tworzywie, i niestety na dwoje babka wróżyła, może być to samo, co frontpanel, a może być PE lub jeszcze inne (np.celem redukcji kosztów).
Frontpanel napędu optycznego powinien mieć oznakowanie, o ile mnie pamięć nie myli to od jakiegoś czasu PE stosują, bo PCV już jest oficjalnie nieekologiczne, aczkolwiek jakby nie było oznaczenia, to powinno to info być w instrukcji, a jak nie, to na stronie producenta, a jak nie, to powinni udzielić info na maila.
W malowaniu tworzywa musimy rozróżnić pod względem odporności powierzchniowej na agresywne składniki lakierów oraz górną wytrzymałość temperaturową, czyli temperaturę, do której zachowuję sztywność, czyli swój kształt (ważne w przypadku metody z wygrzewaniem lakieru, aczkolwiek nie słyszałem by ktoś ją stosował na tworzywach tak na serio, chyba tylko żeby przyspieszyć schnięcie sprayu ;) ).
Co do lakierów to większość tworzyw pokryjesz sprayem, tylko powierzchnia musi być odtłuszczona, czysta i sucha. Nie może być kurzu latającego (bo się przylepi do lakieru), ani osadzonego w miejscu pracy (bo wzleci w górę pod wpływem podmuchu sprayu).
W spraye za 9.90 się nie baw, dołóż ok. 6 zł i kup porządny, równo kryjący i z dobrym lakierem spray firmy Montana. Zażycz sobie końcówkę do malowania obudowy komputera (bo różne końcówki dają różny kąt stożka strumienia i ciśnienie).
Wszystki jasne?
Wnoszę tak, ponieważ:
a) z tego tworzywa robi się obudowy monitorów i inne trwałe, ponieważ jest odporne na udar;
b) frontpanel GIFT Perfect Tower jest z ABS, więc nie sądzę, aby frontpanel E/Box był z gorszego tworzywa.
Poza tym, nie ma co lamentować, sytuacja jest prostsza, niż myślisz. Spójrz dokładnie na wewnętrzną stronę frontpanelu, a powinieneś znaleźć trójkątne oznaczenie z kodem liczbowym w środku oraz literowym pod spotem. To jest kod tworzywa, czyli obowiązkowe oznakowanie na potrzeby recyklingu (ponieważ zasadniczo tworzyw nie należy ze sobą mieszać przy recyklingu na regranulat, bo potem wtryskiwany przedmiot wyjdzie osłabiony i będzie pękał). Gdyby był sam numer w trójkącie to znaczenie numerka sprawdzisz na dowolnej stronie ekologicznej o recyklingu. Pana Googla znasz.
Na przykład tu:
http://ekologiczny.blox.pl/2007/12/Kody-recyklingu-tworzyw-sztucznych.html
A tu jak masz żyłkę do głębszego zrozumienia cech tworzyw: ;)
http://www.plastchem.com.pl/str/kody_recyklingu
ABS chyba nie ma kodu, tylko sam trójkąt i podpis ABS.
Na zaślepce otworu na napęd może nie być info o tworzywie, i niestety na dwoje babka wróżyła, może być to samo, co frontpanel, a może być PE lub jeszcze inne (np.celem redukcji kosztów).
Frontpanel napędu optycznego powinien mieć oznakowanie, o ile mnie pamięć nie myli to od jakiegoś czasu PE stosują, bo PCV już jest oficjalnie nieekologiczne, aczkolwiek jakby nie było oznaczenia, to powinno to info być w instrukcji, a jak nie, to na stronie producenta, a jak nie, to powinni udzielić info na maila.
W malowaniu tworzywa musimy rozróżnić pod względem odporności powierzchniowej na agresywne składniki lakierów oraz górną wytrzymałość temperaturową, czyli temperaturę, do której zachowuję sztywność, czyli swój kształt (ważne w przypadku metody z wygrzewaniem lakieru, aczkolwiek nie słyszałem by ktoś ją stosował na tworzywach tak na serio, chyba tylko żeby przyspieszyć schnięcie sprayu ;) ).
Co do lakierów to większość tworzyw pokryjesz sprayem, tylko powierzchnia musi być odtłuszczona, czysta i sucha. Nie może być kurzu latającego (bo się przylepi do lakieru), ani osadzonego w miejscu pracy (bo wzleci w górę pod wpływem podmuchu sprayu).
W spraye za 9.90 się nie baw, dołóż ok. 6 zł i kup porządny, równo kryjący i z dobrym lakierem spray firmy Montana. Zażycz sobie końcówkę do malowania obudowy komputera (bo różne końcówki dają różny kąt stożka strumienia i ciśnienie).
Wszystki jasne?
18.02.2009 17:26
[#12]
Re: Malowanie Elboxa
@wali7, post #11
Generalnie jest pewna logika: obudowy wielkopowierzchniowe, tj.takie w których ścianka ma wymiar taki, jak bok monitora 14" i większego, muszą być zrobione z czegoś sztywnego i odpornego na udar - tylko ABS.
Frontpanele obudów komputerów - towerki na 90% ABS (nie wiem jak te stare tańsze pecetowe mini), desktopy nie wiem, może zależeć od okresu produkcji, ale myślę, że też brano pod uwagę odporność na udar.
PCV - to raczej na izolacje kabli dają. Ostatnio była o to walka, żeby zmieniono materiał na izolację kabli, ponieważ low-quality recykling w Chinach (czyt. ubodzy ludzie i ich dzieci opalający kable na miedź) powodują duże zanieczyszczenia środowiska i zatrucia siebie i innych ludzi produktami spalania PCV.
PE-HD/PP - tworzywa znacząco różne, ale jeśli PE jest HD to tak samo jak PP nadaje się na frontpanele małogabarytowe (napędy optyczne). PP ma wyższą temperaturę górną, jaką może wytrzymać bez uszczerbku - AFAIR 110 czy ciut więcej stopni, w każdym razie można spokojnie go wyparzyć wrzątkiem.
PS - niższa górna temp. odporności, nie polecam sparzać, jeśli coś z niego jest wykonane w sprzęcie, który musi ładnie wyglądać, co najwyżej można przemyć gorącą woda. Może za pierwszym razem się nic nie stanie widocznego, niska temperatura topnienia jest faktem, więc po co ryzykować. Niczym nie zabarwiony PS może przepuszczać światło w ok.90%, więc stawiałbym na wykonanie z niego przezroczystych okienek na LEDy.
Frontpanele obudów komputerów - towerki na 90% ABS (nie wiem jak te stare tańsze pecetowe mini), desktopy nie wiem, może zależeć od okresu produkcji, ale myślę, że też brano pod uwagę odporność na udar.
PCV - to raczej na izolacje kabli dają. Ostatnio była o to walka, żeby zmieniono materiał na izolację kabli, ponieważ low-quality recykling w Chinach (czyt. ubodzy ludzie i ich dzieci opalający kable na miedź) powodują duże zanieczyszczenia środowiska i zatrucia siebie i innych ludzi produktami spalania PCV.
PE-HD/PP - tworzywa znacząco różne, ale jeśli PE jest HD to tak samo jak PP nadaje się na frontpanele małogabarytowe (napędy optyczne). PP ma wyższą temperaturę górną, jaką może wytrzymać bez uszczerbku - AFAIR 110 czy ciut więcej stopni, w każdym razie można spokojnie go wyparzyć wrzątkiem.
PS - niższa górna temp. odporności, nie polecam sparzać, jeśli coś z niego jest wykonane w sprzęcie, który musi ładnie wyglądać, co najwyżej można przemyć gorącą woda. Może za pierwszym razem się nic nie stanie widocznego, niska temperatura topnienia jest faktem, więc po co ryzykować. Niczym nie zabarwiony PS może przepuszczać światło w ok.90%, więc stawiałbym na wykonanie z niego przezroczystych okienek na LEDy.