Cześć, od czasu do czasu naprawiam Wasze (jak i moje) retro sprzęty. Doszedłem już do pewnej wprawy i zastanawiam się co jeszcze można by poprawić we własnym warsztacie, może lepszy dobór elementów, może lepsze topniki ? Spoiwo ? Sam już nie wiem a ponieważ jestem purystą w tych kwestiach to zakładam ten temat. Każda uwaga mile widzialna. Zdjęcie to kawałek PCB dzisiaj zrobionej płyty od CD32, mam też zdjęcia przed gdyby ktoś chciał. Tak, wiem, że miał być kanał na YT ale jak na razie nie zanosi się na to.



Ostatnia aktualizacja: 27.08.2021 01:05:06 przez kataklysm

• Odpowiedz

@kataklysm, post #1

jestem purystą

Jakbyś naprawdę był purystą, to byś wlutował
elektrolity smd zamiast tantali


ps.
to żart, proszę o nie zasypywanie mnie ignorami;
dobre tantale z powodzeniem mogą zastąpić
w Amidze elektrolity; to indywidualna decyzja,
kto jakie chce mieć kondensatory



Ostatnia aktualizacja: 26.08.2021 22:35:46 przez mmarcin2741

• Odpowiedz

@kataklysm, post #1

• Odpowiedz

@SimonGK, post #3

Jasne liczę na konstruktywną krytykę, co jest na "nie" dla tantali a na "tak" dla polimerów ? których charakterystyki znam i o ile dla Audio są super to tutaj nie widzę sensu, a do tego przez ostatnie pół roku naprawiałem przynajmniej 2 płyty na polimerach które zrobiły pełnometaliczne zwarcie i naprawy były bardzo drogie (mam nadzieję, że to nie płyty które robiłeś )

Oczywiście, elektrolity są najlepszym rozwiązaniem i tutaj nie ma sprzeciwu z mojej strony jednak chodzi też o względy trwałości a jednak suchy kondensator jest bardziej bezpieczny na przyszłość, nikt z nas przecież nie używa tych sprzętów po 12h na dobę każdego dnia.

Ostatnia aktualizacja: 26.08.2021 23:14:03 przez kataklysm

• Odpowiedz

@mmarcin2741, post #2

• Odpowiedz

@kataklysm, post #4

Powiedzmy że John Hertell jest dla mnie "guru" , a on kategorycznie odradza stosowania tantali w Amigach (w miejsce gdzie były oryginalnie elektrolity).

• Odpowiedz

@SimonGK, post #6

• Odpowiedz

@SimonGK, post #6

• Odpowiedz

@SimonGK, post #6

• Odpowiedz

@Cezarykl, post #8

• Odpowiedz

@kataklysm, post #1

Nie jestem purystą więc mogę zasugerować wywalanie modulatorów tv i wymianę konwerterów video na nowsze, wtedy mozna pozbyć się kilku kondensatorów. Ale pewnie nie o to było pytanie

• Odpowiedz

@orila, post #11

Te mody też znam i czasami robię na wyraźną prośbę ale sam lubię sprzęt w oryginalnej postaci, ale czasami kusi taki egzemplarz można powiedzieć "zmota" na dzisiejsze standardy

• Odpowiedz

@mmarcin2741, post #9

• Odpowiedz

@SimonGK, post #13

• Odpowiedz

@kataklysm, post #1

• Odpowiedz

@kataklysm, post #14

• Odpowiedz

@kataklysm, post #14

W A1200 strzelił mi tantal, tu jest fotka jak wygląda po wylucie (dobrze, że w momencie strzału nie byłem nachylony nad Amigą bo możliwe, że oka bym nie miał). W każdym razie błysk był taki, że przez chwilę nic nie widziałem bo mnie oślepiło.



Ostatnia aktualizacja: 27.08.2021 09:03:50 przez Adinfo

• Odpowiedz

@SimonGK, post #13

• Odpowiedz

@stachu100, post #18

• Odpowiedz

@kataklysm, post #1

• Odpowiedz

@mmarcin2741, post #19

• Odpowiedz

@Adinfo, post #17

• Odpowiedz

@Krashan, post #20

Ale jakby mi serwis bez pytania wlutował tantale, to bym się wkurzył...

Krashan idzie wyjaśnić sprawę kondensatorów.

• Odpowiedz

@mmarcin2741, post #23

• Odpowiedz

@wali7, post #24

Akrtykuł Krashana czytałem wieki temu Uwzględniając
pełny profesjonalizm artykułu, mam jedną uwagę -
- przypadek mocnego wylania i wylutu.

Na płycie Krashana kondki nie wylały. Użył gorących
szczypiec do wylutu.
W przypadku mocnego wylania, gorące szczypce
mogą być bezużyteczne. Wtedy chyba gorące
powietrze albo nawet ukręcanie będzie lepszym
wyborem.

ps.
szczypiec i tak prawie nikt nie ma, to wysoko
specjalistyczny sprzęt; do mojej lutownicy
w każdym razie nie ma; chyba do xytronica
były takie szczypce jako osobne akcesorium
do dokupienia

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2021 19:57:20 przez mmarcin2741

• Odpowiedz

@mmarcin2741, post #25

• Odpowiedz

@mmarcin2741, post #25

Gorące szczypce (Termopęseta) takie stand-alone możesz kupić za 50 zł. Sprawdzają się, ale nie wszędzie. W gąszczu okolicznych elementów są bezużyteczne, bo nie da się nimi podejść do padów. Łatwiej użyć dwóch lutownic z długimi grotami. Skutki wylewów bywają takie, że nie urypanie padów jest praktycznie niemożliwe bez względu na metodę.

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2021 20:25:51 przez Kilos

• Odpowiedz

@Kilos, post #27

W gąszczu okolicznych elementów są bezużyteczne, bo nie da się nimi podejść do padów.

Moje mają przykręcane końcówki. Można dokupić różne, albo zrobić swoje, nawet pod konkretne kondensatory na konkretnych modelach płyt głównych.

• Odpowiedz

@Kilos, post #27

• Odpowiedz

@Kilos, post #27

Ja mam szczypce zd 409 i stację zd-937 i jakoś lepiej idzie mi hotem albo na dwie lutownice. Dla mnie się nie sprawdzają. Być może te z wyższej półki są lepsze.

Lutownica z grotami T12 sprawdza się dość dobrze przy SMD. Można teraz kupić tanie klony i ja odczuwam różnicę vs ZD-937.

A tantale to montuje w Amigach tylko jak je kupuje z pewnego źródła. Mam takie z chin, które są do 16V ale wybuchają powyżej 14V.

Co do eksplozji tantala, to też zależy od zasilania. Przy amigowym zasilaczu , który ma 500mA na 12V, to za mało mocy na fajerwerki. Jak raz mi taki zwarł, to zasilacz się wyłączył i na ami czarny ekran. Tantala nawet nie przysmażyło.
Jak będzie to ATX albo mocny zasilacz w A4000, który da już kilka/kilkanaście amperów, to może go usmażyć razem ze ścieżkami.

Polimerowe używam w dużych pojemnościach, 470uf i 1000uf







Ostatnia aktualizacja: 28.08.2021 21:27:34 przez snifferman

• Odpowiedz