@snifferman, post #1
lutuję temp 340-360Srogo. Oczywiście wiadomo, że co lutownica to skala temperatury. Swoją T12 z grotem B praktycznie nie wchodzę powyżej 320 stopni, a z reguły jest to 300. A lutuję bezołowiówką, która się topi wyżej.
@snifferman, post #1
@Krashan, post #4
Z obserwacji wiem że PCB dla C= dostarczało przynajmniej kilka (3?) firm. Może po prostu jedna z nich dawala wyraźnie słabszy laminat.
Ogólnie była słaba jakość płyt komodorowskich. Końcówki elementów bywają pozaginane itp. itd.,
pady łatwo odchodzą.
@snifferman, post #7
@bfgmatik, post #10
@snifferman, post #11
@bfgmatik, post #10
300-320-340 stopni na luzaku.
@Marcin27411, post #13
Ale to nie temperatura ma najwieksze znaczenie a długość grzania.
@snifferman, post #14
Czyli jak zamiast pieca lutowniczego sugerujesz szybko machnąć palnikiem?
@AD99, post #16
@snifferman, post #11
W A500 których kilkadziesiąt przeszło przez moj blat straciłem jedno pole lutownicze
Here are the recapping pro-tips:
Only replace a capacitor that has failed or is known to have a high failure rate in the model TV. 99% of the caps never need to be replaced. Often 100% of the caps never need to be replaced!
When replacing a cap, upgrade its dielectric to one of the following dielectric types: polypropylene film or solid polymer electrolytic. These are superior dielectrics compared to liquid electrolytic, but often the caps with those superior dielectrics are: too large, more expensive, not high enough voltage rating, or not high enough capacitance. So sometimes you have to stick with liquid electrolytic dielectric.
When replacing a cap, increase the temperature derating by 20c. That means replace a 105c rated cap with a 125c rated cap. Replace a 85c rated cap with a 105c. The original engineer chose the temperature rating based off of simulations and tests… AND costs. Sometimes they make a mistake and use too low of a temperature rating and that is why the cap fails. Adding another 20c of headroom will ensure the cap never fails again. This is called derating. Use enough derating and a capacitor will never fail in your lifetime.
Also upgrade the voltage derating, ESR derating, and ripple derating. The only reason the original cap failed is because the OEM did not derate it enough, or they cheaped out and didn’t use polypropylene film caps. Liquid electrolytic is a cheap dielectric. Sometimes they did derate it enough, but the bean counters downgraded the cap to save costs. Derating is life expectancy!
Only use a top tier brand. Nichicon is not the best. They are top tier though. Panasonic has a better track record. Any of the brands on Mouser or Digikey are also top tier. Let’s stop the silly Nichicon fanboyism.
@Marcin27411, post #25
@Marcin27411, post #25
W Amidze nie wymienia się kondensatorów tht, nigdy. Nie ma potrzeby. ByłyAbsolutnie nie mogę się z tym zgodzić. Dosłownie w zeszłym tygodniu wymieniałem kondensatory w takiej A500+ jak w temacie z beznadziejnym laminatem. Szczególnie te 2 sztuki obok wyjścia wideo i jeden obok kwarcu, 1000uF 16V nie trzymały kompletnie parametrów. Obraz znikał w losowych momentach i ponownie się pojawiał. Kondensatory elektrolityczne nawet nie pracując degradują się, wysychają, a z każdym upływającym rokiem jest gorzej.
montowane high endowe shoei a nawet elny. Obciążenie ich jest niewielkie.
Wytrzymają 60 lat a może więcej.
@brain030, post #28
1000uF 16V nie trzymały kompletnie parametrów. Obraz znikał w losowych momentach i ponownie się pojawiał
Kondensatory elektrolityczne nawet nie pracując degradują się, wysychają, a z każdym upływającym rokiem jest gorzej.